К работе с собакой нужно подходить с головой!

Для начала - необходимая теория, без знания которой нельзя даже не то, что на старт выходить, а к собаке прикасаться. Комплекс по ОКДшным меркам - самая дорогая команда - 20 баллов. Именно с нее начинается проверка собак на сертификатных соревнованиях - не прошел, увы, дисквал... А если две собаки набирают одинаковое число баллов, то та, которая лучше сделала комплекс, в итоге выигрывает. Я могу назвать два норматива, где проверяется работа на расстоянии: наш ОКД и английский – обидиенс, который последние годы набирает обороты. Порядок выполнения комплекса и условия, в которых собака его выполняет, в этих нормативах отличаются. Постараюсь вкратце изложить основные моменты. Если вы идете сдавать ОКД (испытания), то расстояние от проводника до собаки 10м для крупных собак, 7м – для собак ростом до 42 см. На сертификатных соревнованиях это расстояние увеличивается до 25м для больших и 15м для мелких. При этом на испытаниях проводник отдает команды голосом и жестом одновременно, а на соревнованиях – раздельно. Например, судья командует: « Жестом – положить! Голосом – поставить!» и так далее. Судья также определяет исходное положение собаки (и на экзамене, и на соревнованиях). И это положение собака должна принять из основной позиции, при этом проводник командует только голосом. Не забывайте, что судья может решить параллельно проверить вашу собаку на выстрел. В обидиенс всего три класса – по уровню сложности. Везде на комплексе вы можете отдавать команды голосом и(или) жестом, на ваш выбор. На первом, самом простом, уровне проводник оставляет собаку в укладке, отходит на 5м, далее собака должна изменить положение 4 раза (сесть, лечь, опять сесть и опять лечь). На втором уровне расстояние 10м, исходное положение – укладка, собака выполняет 6 команд(Сидеть. Лежать. Стоять) при этом последняя команда обязательно должна быть Лежать. На третьем уровне – расстояние 15м, все остальное также – исходная укладка, собака шесть раз меняет положение, также каждое положение должно быть продемонстрировано из двух других, последнее, опять же, укладка. Важнейшее отличие обидиенса от ОКД в том, как определяется продвижка собаки к дрессировщику. В ОКД разметка (мел, краска, ленты, конусы) находится перед передними лапами. В обидиенс собака должна выполнять упражнение, оставаясь на воображаемой линии, соединяющей два маркера позади нее. Маркеры – это два конуса. Думаю, всем понятно, что в обидиенс комплекс отработать сложней, поскольку вы уже не можете научить собачку «не переступать за веревочку». Маркеры находятся на уровне крупа, собака не обращает на них внимания.

Основная проблема, с которой сталкивается проводник, тренируя комплекс, это так называемая продвижка – то есть продвижение собаки в момент смены положения к дрессировщику – здесь чуть подшагнула, тут чуть подползла. Иная псина, выполнив все шесть команд на комплексе, в итоге оказывается почти перед любимым хозяином! Понятно, что это не годится даже для экзамена, не говоря уже о серьезных соревнованиях. Для борьбы с продвижкой народ изобретает кучу способов и приспособлений. Я не хочу спорить, какой из них лучше или хуже. Я хочу попытаться объяснить, как в принципе обойтись без этой проблемы. Пусть она вас минует, честное слово! Продвижка – та еще коварная и тяжкая

«болезнь», лечение которой будет стоить вам кучу нервов и времени. Для начала обратим внимание на собаку, которая хорошо делает комплекс. Постарайтесь найти такую псину в реале, ролики в инете – отлично, но в живую вам удастся посмотреть собаку с разных ракурсов. Есть два варианта идеального комплекса. Первый – у собаки неподвижны передние лапы, на смене положений двигаются, перемещая тело, задние ноги. Второй – более распространенный – задние ноги остаются на месте В народе это так и называется – «комплекс по передним лапам» или «комплекс по задним лапам».

А теперь разберемся, как информация попадает в голову собаки. Наверняка вы не раз видели умилительное зрелище: стоит щеночек, виляет хвостиком, увидел в руках хозяина вкусный кусочек и, услышав «Сидеть!», с готовностью плюхается на пятую точку. Присмотритесь - щенок мог это сделать двумя способами: В первом случае голова запрокидывается, вес переносится на задние ноги, они сгибаются в посадку, а передние лапы подбираются к задним – это работа по задним лапам. Во втором случае передние ноги не двигаются, щенок резко подбирает круп и задние ноги под себя – и это работа по передним лапам. Как вы видите, прозвучало одно слово, итог вроде тоже один – щенок сидит, но сделать он это мог двумя способами, задействовав разные мышцы тела. Пройдет время, щеночек подрастет, и возможно окажется, что ему надо сдавать ОКД. Теперь вы понимаете, почему тренеры любят, когда к ним приводят совсем маленьких, наивных и еще ничего не знающих собачьих детей? Для успешной дрессировки ВЫ и только ВЫ, а не ваша собака должны разобраться, по каким лапам она будет делать комплекс. Это Ваша головная боль и Ваша ответственность. Глупо кидать собаке претензии, что она подползает к вам на комплексе, если вы еще не определились, какие лапки надо держать на месте. Что лучше выбрать? Быстрым резким, хорошо владеющим своим телом собакам обычно подходит любой вариант. Собакам тяжеловатым, с крупным костяком - по задним, особенно если в планах - только ОКД. Вообще, для ОКД вариант по задним лапам проще. На своем личном опыте убедилась, что для обидиенс тяжело сделать по задним, если у собаки была травма задних ног или позвоночника. Как быть, если у вас уже не щенок, вы уже накосячили на комплексе и сейчас в тяжких раздумьях, как исправить положение?! Тогда начнем с тестов. Берем камеру и начинаем снимать (видео делаем сбоку, проводник в шаге перед собакой) Просим собаку раз 8-10 подряд "сидеть-лежать-сидеть лежать-..." далее делаем таким же образом связку "сидеть-стоять" и "лежать-стоять" так мы поймем, какие связки у собаки получаются хорошо, а какие не очень, решим, что нам хочется оставить, а что - переделать.

Продолжаем разбирать "комплексные" проблемы. Если бы там была одна продвижка, это было бы не так весело)) Что делать, если собака путает команды? Проводник командует одно, а собака выдает с честными глазами совсем другое. В ОКД, напоминаю, на экзамене мы командуем одновременно голосом и жестом, раздельно - на соревнованиях. Работая со щенком или молодой собакой, я сразу использую жесты - сначала наводящие, которые по мере тренинга трансформируются в стандартные. Я считаю, что бессмысленно работать на этом уровне раздельно. Молодой собаке гораздо проще усвоить, когда ей руководят одновременно голосом и руками. По поводу жестов. Я сразу и всегда для щенка работаю комплекс с жестами. Сначала это наводящие жесты с куском - так, чтобы щенок не имел возможности ошибиться. Когда собака приобрела определенную мышечную память, я убираю корм из руки, а наводящий жест оставляю без изменений, кликая собаке за точное следование за "пустой" рукой, затем жест постепенно, по мере увеличения расстояния, трансформируется в стандартный. На этапе наведения кормом щенок не ошибается - в руке есть еда, еда пахнет, щенок следует за ней. Все ошибки на этом этапе - исключительно проводника, ведь это его рука завела щенка не в ту степь)) Когда вы убираете еду, собаке придется задействовать свой мозг, поэтому начинаются ошибки. Это нормально. Не надо злоупотреблять словами типа "нет" или наездами. Дайте собаке

время. Напоминаю, что мы никогда не поощряем неправильное движение, особенно если собака продвинулась. Не ругайтесь, а верните собаку в исходную позицию и начните сначала. Поскольку на экзамене жесты мы отдаем ПРАВОЙ РУКОЙ, эта рука всегда и командует, сначала с лакомством, а потом и без него. Лакомство я люблю поставить рядом с собой в какой-то плошке и брать оттуда по кусочку. Так щенок больше сосредотачивается на мне, моих движениях и щелчках кликера, а не на запахе пищи. Часто проводники не знают, когда им пора переходить на следующий этап(это касается не только отработки комплекса) Есть простой тест - на 10 поданных сигналов собака должна выдавать 8-9 правильных действий. То есть, собака справляется на 80-90% Второй момент - в русском языке все три команды будут заканчиваться на "...ТЬ" То есть, с точки зрения фонетики, они звучат близко друг к другу. Неудивительно, что молодая собака путается. В обидиенс здесь плюс - вы можете использовать любые команды, в том числе на другом языке, подобрав слова, которые будут отличатся друг от друга. Судьям, которые оценивают наши национальные виды дрессуры такой выход из положения обычно не по вкусу, раз это национальная дрессировка, то и команды приветствуются на русском, по нормативу. Мы тренируем собак, подсказывая нужное действие эмоционально, выделяя в команде определенный, присущий ей звук. "Сидеть" - произносится нейтрально, четко слышится "Д" "Лежать" - с нажимом, более властно, как бы удваивая звук "ж" "Стоять" - на подъем второй слог, выделяя "я" Это нужно довести до автоматизма, причем тренироваться надо без собаки. Одна моя коллега как-то сказала: "Кто чем в автомобильных пробках занимается, а я еду и талдычу: "сиДеть...лежжжать...стоЯть" Тренироваться надо обязательно, причем часто в предсоревновательный период, или на самом старте, когда нервы проводника не выдерживают, он произносит нечто новенькое... что вызывает у собаки законное недоумение.

Как вы уже наверняка поняли, всего на комплексе у нас три связки. Редко бывает, чтобы собака все их делала всегда идеально. У любого животного будут свои слабые места, которым надо будет уделить больше внимания. Я весьма долго работаю комплекс именно в связках, то есть делаю, например, раз десять Сидеть-Лежать, затем игра, в следующий подход я могу взять эту же связку, либо другую. Обучение щенка (и владельца)) я обычно начинаю с Лежать-Стоять. Помимо того, что она нужна в ОКД, эта связка отлично укрепляет мышцы спины и задних ног, учит щенка владеть своим телом, добавляет выставочным собакам баланса. Эта связка делается одинаково для обоих вариантов комплекса(и по передним лапам , и по задним) В нашей команде это упражнение называют "упал-отжался", еще я встречала название "раскладушка".

По разным причинам собака усваивает информацию так, что одна связка выучена лучше чем другая. Это нормально. Поэтому на той связке, которую собака уже делает безошибочно или с минимумом помощи можно начинать прибавлять расстояние. Помните, что с увеличением расстояния сложнее следить, правильно ли работает животное. Обязательно используйте маркеры! Я говорю о маркерах для себя, не для собаки! Рисунок на ковре, линолеуме, дерево, возле которого вы оставили собаку, все что угодно, по чему вы будете следить за движениями пса. Те позиции, в которых я уверена, Тарас делает на расстоянии. Когда требуется помощь - дистанция сокращается. В качестве маркера для проводника - пятно от лужи на подсыхающем асфальте))

Чтобы с увеличением расстояния мы не столкнулись с увеличением проблем, я обязательно отрабатываю несколько дополнительных упражнений. Они просты и их можно разучивать даже с очень маленьким щенком. Движение назад от дрессировщика. Что дает нам это упражнение? Собака, которая уверенно пятится от проводника, точно также уверена, что получит свою награду даже когда любимый хозяин на расстоянии. То есть, собака не сомневается, что увеличение расстояния - беспроигрышный вариант) ) Очень часто, как только проводник пытается отойти от собачки на пару шагов и попросить ее изменить положение на расстоянии, у собаки начинается паника и растерянность. Пес стремится сократить дистанцию, поскольку руки с колбасой вдруг оказались дальше, чем он привык. Если же собака умеет уходить назад и делает это с удовольствием, то увеличение дистанции на комплексе для нее пройдет быстро и незаметно.

Еще движение назад может помочь с коррекцией посадки из стойки (на комплексе по задним) и укладки из стойки ( в обоих вариантах), но об этом чуть позже.

Далее, я обязательно знакомлю собаку с тем, что не всегда она получает поощрение из моих рук. Иногда оно выдается дистанционно от проводника. Самый простой вариант - это кинуть собаке мячик, в тот момент, когда она выполнила команду на расстоянии. Но здесь кроется своя хитрость)) Куда именно вы кинули мячик? Чем выше будет ваша меткость, тем точнее вы будете подкреплять нужный момент. Поэтому сначала я использую подготовительные упражнения. Я просто сажаю/кладу/ставлю собаку, отхожу от нее и бросаю мячик. Так я, во -первых, приучаю собаку к тому, что внимательная выдержка вознаграждается. Во-вторых, собака узнает, что мяч она получит в любом положении, сидит она или лежит - неважно. В третьих, собака знает ,что ей бросят мяч и ждет его напряженно, а не позевывая от скуки. Собака готова рвануть, она превращается в пружину. Несложно будет научить эту пружину выстреливать нужным образом. В-пятых, я подбираю оптимальную игрушку для работы на комплексе. Она должна быть достаточно тяжела, чтобы долетать на большом расстоянии, но при этом не убить собаку, если я случайно попаду ей в голову. Для нас такой игрушкой стал мяч-лайкер. Я просто бросаю мяч собаке, пока не убеждаюсь, что всегда попадаю туда, куда целюсь)) таких целей всего четыре: к передним лапам, над ушами, слева и справа плотно к собаке. Есть еще пятая цель, высший пилотаж - это точно в пасть)) Но, как показала практика, Робин Гудом становится не каждый владелец, поэтому можете ограничиться только четырьмя.

Продолжаем разговор о дистанционном поощрении. Я уже рассказывала ,что мы можем поощрять собаку мячом, который кидаем ей, когда она успешно выполнила команду на расстоянии от вас. Еще один вариант - это приучить собаку хватать поощрение ,когда вы его положили на землю около нее и отошли. Поощрение мы будем ставить сзади собаки, примерно в шаге от ее хвоста. В качестве поощрения можно использовать тот же мяч или лакомство в миске. Выберите, если вы еще не сделали этого раньше, сигнал, по которому собаке можно хватать награду. Для моих собак это "Хоп" - для игрушки и "Ешь" - для еды. Я начинаю с того, что на глазах собаки кладу в нужную точку награду. разумеется, собака хочет схватить ее. Удержите собаку командой рядом, развернув ее от лакомства. можно помочь себе вторым кусочком ,который в вашей руке. Теперь говорим Сидеть! и встаем перед собакой. Когда собака посмотрит на вас, разрешите ей схватить награду. Повторите это же упражнение в укладке. Прежде чем переходить к самому комплексу, надо убедиться, что собака не отвлекаясь на награду сзади себя, внимательно смотрит на вас и ждет разрешения. а получив разрешение - с готовностью разворачивается назад и хватает его. Далее мы берем какое-то очень простое движение на комплексе - то, которое удается собаке без ошибок - например, укладку из посадки, и начинаете показывать собаке, что теперь она должна лечь, а потом уже ее отпустят к награде.

Поощрение - еда - устанавливается сзади собаки в маленькой мисочке. О чем важно помнить - на первых порах собака иногда схватит еду/игрушку без разрешения. Выскажите ей свое недовольство, но не слишком увлекайтесь. Если вам удалось выхватить у собаки из под носа то, что она хотела съесть без разрешения - отлично, опять же, не тратьте время на выяснение отношений, а повторите упражнение. Собаки любят сотрудничать и быстро понимают, что нужно делать. А ваше одобрение и восторг от удачно выполненной команды сделают еду вкуснее)) С игрушкой в этом случае даже проще - собака быстро понимает, что в одном случае вы поддерживаете игру, а в другом - забираете игрушку и начинаете все сначала.

Автор: Людмила Овчинникова

Источник